Confección

Patronaje

El patronaje traduce el cuerpo en piezas planas. Once medidas y un sistema coherente de holguras y valores de costura permiten generar las trece piezas habituales de una camisa.

Las piezas

Una camisa de vestir europea estándar se compone de las siguientes piezas planas: dos delanteros (con tapeta integrada o cosida), una espalda con o sin canesú, un canesú simple o doble, dos mangas, dos puños, un pie de cuello, una caída del cuello y, en confección de gama alta, dos vistas interiores y un pequeño triángulo de refuerzo (gusano) en cada abertura lateral del faldón. Cada pieza se traza por separado en papel patrón con tres elementos: el contorno acabado, el valor de costura y la marca del sentido del hilo.

Disposición de las piezas básicas de una camisa Esquema de las piezas planas en un patrón de camisa: delantero, espalda, canesú, manga, puño, pie de cuello y caída. Delantero Espalda + canesú Manga Puño Pie cuello Caída
Disposición esquemática de piezas con líneas de hilo (discontinuas).

Holguras

El patrón parte de las medidas anatómicas y añade holguras según la categoría de la prenda. Para una camisa regular fit de vestir se aplican, con valores típicos: pecho +10 cm, cintura +12 cm, sisa +1,5 cm, manga +1 cm, puño +2 cm, cuello +1,5 cm. Para slim fit, las holguras de pecho y cintura se reducen aproximadamente un tercio.

Valores de costura

Valores de costura recomendados
CosturaTipoValor (mm)
Costados, mangas en costura francesa1.06.0210–12
Sisas en sobrepuesta2.04.0610
Cuello (alrededor)1.01.016
Puños (alrededor)1.01.016
Bajo / faldónDobladillo10–12

Sentido del hilo

Cada pieza se etiqueta con una flecha o línea que indica la dirección de la urdimbre. La regla general: delanteros, espalda y mangas al hilo (vertical, paralelo a la urdimbre); canesú al hilo cruzado (horizontal); puños y pie de cuello al hilo. Cortar a contrapelo —invertir el sentido— provoca, en tejidos con derecho y revés (sarga, oxford), una pieza que se distingue por matiz y reflexión.

Encogimiento residual

Aun en tejidos sanforizados subsiste un encogimiento residual del 1 al 3 %. Los patrones industriales lo compensan añadiendo entre 5 y 15 mm a las longitudes críticas (largo, manga). En sastrería a medida es práctica habitual lavar el tejido antes de cortar, eliminando el encogimiento residual antes de fijar la talla.

Métodos y manuales

El patronaje contemporáneo de camisería se enseña a partir de manuales de referencia: Aldrich (Metric Pattern Cutting for Menswear, Wiley-Blackwell), Cabrera (Classic Tailoring Techniques, Fairchild) y, en lengua francesa, Esmod (Méthode Esmod, vol. Chemise, ediciones internas). Los sistemas comparten estructura: medidas → patrón base → adaptación al modelo concreto.

Fuentes

  1. Aldrich, Winifred. Metric Pattern Cutting for Menswear. 6.ª ed. Oxford, Wiley-Blackwell, 2018.
  2. Cabrera, Roberto. Classic Tailoring Techniques. Nueva York, Fairchild, 1983.
  3. Compaing, H.; Devère, A. Manuel pratique du tailleur de chemises. París, 1872.
  4. Glock, R. E.; Kunz, G. I. Apparel Manufacturing. 4.ª ed. Pearson, 2005.
  5. Schmidt, Lutz. Schnittkonstruktionen für Hemden. Múnich, Rundschau-Verlag Otto G. Königer, ediciones recientes.